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Disipación

Radiadores (Radiators)
  1. Función en el loop
  2. Cómo funcionan? (How it works)
  3. Materiales, composición
  4. Corrosión galvánica
  5. Características principales
  6. Calcular radiadores para el setup
  7. Consideraciones previas al montaje
  8. Montaje

1. Función en el loop

Un loop de RL estable, tiene que ser capaz de disipar más temperatura de la que absorbe, y esto en el escenario de calor más extremo posible e imaginable. Para imaginar esto hay que tener en cuenta el calor que vamos a disipar, la temperatura ambiente donde va a estar el PC y la capacidad de flujo de aire de la que podemos disponer para mover a través de los radiadores.

Los radiadores son el componente en nuestra RL que se debe encargar, junto al ventilador y el aire ambiente, de disipar el calor del líquido que pasa por su interior.  El radiador marca la capacidad de disipación de nuestro setup de refrigeración, si quieres mejorarlo, invierte en más y mejores radiadores y ventiladores.

2. Cómo funcionan? (How it works)

PC Radiator How it works

El funcionamiento del radiador es simple, el líquido entra caliente por un puerto y sale por el otro extremo a menor temperatura.  Mientras viaja por dentro del radiador es obligado a pasar por varias zonas sensibles a la temperatura ambiente que se encuentran más frías.  Al pasar por esta zona fresca, el líquido disipa calor antes de retornar al loop.

Para disipar calor el radiador cuenta con aletas de metal muy finas unidas a los tubos por donde pasa el líquido, estas aletas en armonía con los ventiladores y el aire exterior, enfrían dicho tubo y a su vez la del líquido que pasa por su interior.

Radiador PC corte transversal

3. Materiales, composición

El material de los radiadores puede ser aluminio o cobre, tener en cuenta que cuando hablamos de aluminio o cobre, nos referimos a los tubos y las aletas, en prácticamente todos los casos tenemos los extremos de latón (la zona donde conectamos los racores y el fondo) y los paneles laterales de acero.  El motivo por el cual se fabrican los tubos y las aletas en estos materiales es por que el aluminio y el cobre son metales con buena re-actividad térmica, se calientan y enfrían con mayor rapidez y facilidad.

4. Corrosión galvánica

Entre escoger radiadores de aluminio y de cobre os recomiendo el segundo, y el motivo es algo complejo.
Por una parte el cobre es dos veces mejor conductor térmico que el aluminio, pero este no es el motivo más importante, lo es evitar la posibilidad de corrosión galvánica dentro de nuestro loop.

La corrosión galvánica es inevitable si colocamos cobre y aluminio sumergidos en un mismo líquido…
Cita de la wikipedia:
La corrosión galvánica es un proceso electroquímico en el que un metal se corroe al estar en contacto directo con un tipo diferente de metal (más noble) y ambos metales se encuentran inmersos en un electrolito o medio húmedo.  Cuando dos o más diferentes tipos de metal entran en contacto en presencia de un electrolito, se forma una celda galvánica. Esto lleva a la corrosión del metal anódico más rápidamente; a la vez, la corrosión del metal catódico se retrasa hasta el punto de detenerse. La presencia de electrolitos y un camino conductor entre los dos metales puede causar una corrosión en un metal que, de forma aislada, no se habría oxidado

Simplificando, cuando dos metales están distantes en esta tabla que muestra el índice anódico de un metal (extraída del blog de José Casares), la corrosión galvánica sucede más rápido.  Los materiales que encontramos normalmente en una RL son el níquel (Ni), el cobre (CU), el latón y/o el aluminio (AL).

Como podéis apreciar, el aluminio es el único material que podemos encontrar en nuestra RL que se aleja del resto en la tabla.

Dado que el cobre es un mejor metal reactivo térmicamente, que los componentes para nuestra RL más comunes como los bloques para CPU / GPU son de cobre, o que los racores son de latón en la gran mayoría de los casos, la corrosión galvánica afectaría a nuestro loop instalando un radiador de aluminio… y siendo el único componente de aluminio, lo mejor es buscar un radiador de cobre y evitarnos problemas.  Pero ojo, en el caso de que montaramos una rl con componentes íntegramente de aluminio, la corrosión galvánica no sucedería.
Os dejo con unas imágenes de un viejo proyecto donde tuve problemas de este tipo, por no usar el líquido apropiado e instalar un radiador de aluminio, esto paso en 3 meses.

Me llegaron a preguntar algo interesante de comentar en este punto y fue -Si monto un radiador de aluminio para dos ventiladores y uno de cobre para uno, es lo mismo? dado el índice de reactividad térmica del cobre es el doble que el del aluminio…  La respuesta es NO, mejorará unos pocos grados solo. Si bien el cobre transporta el calor dos veces mejor que el aluminio, esta transferencia solo sucede en una parte del viaje que hace la temperatura, desde el componente hasta disiparse, la mayor parte de este viaje de la disipación sucede en el líquido.

5. Veamos las características más destacadas y a tener en cuenta al momento de escoger un radiador para nuestra RL.

Particularidades importantes de un radiador
  1. Material (Cobre>Aluminio>otros)
  2. Tamaño en ancho (cuanto más ancho sea mejor, siempre que encontremos fans adecuados)
  3. Grosor o Thickness (cuanto más grueso sea, mejor **)
  4. Densidad de aletas, acrónimo común FPI
  5. Puertos G ¼, cuantos más tenga mejor
Montaje y consideraciones importantes
  1. Consideraciones previas
  2. Tornillos, correcto montaje
  3. Orientación en consideración con el mantenimiento

Aclarado todo lo referente al material de los radiadores hablemos ahora del tamaño.
En este punto, el tamaño que más importa es el largo o, mejor dicho y amplío, la superficie horizontal del radiador, veamos algunos ejemplos…

  1. Un radiador para dos ventiladores de 120mm es mucho mejor que un radiador para 1 ventilador de 120mm (240 vs 120)
  2. Un radiador para dos ventiladores de 140mm es mejor que uno para dos ventiladores de 120mm (280 vs 240)
Eficiencia térmica del aire frente al grosor del radiador en una RL

Grosor o Thickness (cuanto más grueso sea, mejor*)
Ahora hablemos del grosor que pasa algo parecido, cuanto más grueso mejor, pero aquí la ganancia frente al punto anterior es menor, incluso esta diferencia es aún más pequeña al usar los ventiladores a bajas revoluciones, pero todo esto aumenta considerablemente al poner los ventiladores a altas revoluciones, digamos a más de 1600 RPMs, o con los ventiladores en push and pull (hablaremos más adelante de la configuración de los fans).  Un radiador más grueso siempre ayuda, si bien la diferencia es pequeña a bajas revoluciones del ventilador, lo importante es que tenemos la capacidad, si la necesitamos o deseamos, de disipar más calor con solo subir las revoluciones del ventilador.  Para los casos de aquellas personas que buscan la capacidad de disipación bruta, buscan hacer un OC alto y/o no les preocupa el ruido, sin lugar a dudas el mayor grosor en el radiador es una opción excelente a considerar, pero siempre en segundo lugar.  Veamos algunos ejemplos para casos donde no vamos a usar los fans a más de 1000 RPMs ni haremos Push and Pull

  1. Un radiador de 240x120x30mm es mejor opción que uno de 120x120x60mm
  2. Un radiador de 360x120x30mm es mejor opción que uno de 240x120x45mm

Si pretendemos usar esos dos ejemplos con fans a más de 1000 RPMs y/o vamos a montarlos con una configuración de fans push and pull, el ejemplo es a la inversa.  Estos ejemplos están calculados en un escenario normal, con temperaturas delta contenidas en los 15º aproximadamente. Tener en cuenta que la capacidad de nuestro radiador aumenta cuanto más alta es la temperatura delta.

FPI radiador comparativa

Densidad de aletas, acrónimo común FPI
Las aletas de los radiadores son una característica a tener muy en cuenta, dado que a mayor densidad de aletas por pulgadas (FPI) tiene más capacidad de disipación, aunque por contrapartida requerimos mayor fuerza en el aire que apliquemos con los ventiladores para poder atravesarlo bien.  Normalmente un radiador con densidad de aletas media/baja (15 / 12 FPI) funciona genial, no necesitamos mayores consideraciones en los ventiladores, lo que los hace idóneos para un silent PC. Si quieres más disipación sube este valor y aumenta las RPMs de tus fans, si quieres un silent PC baja este valor y sobre dimensiona la cantidad de radiadores para compensarlo, y así poder configurar los fans a muy bajas revoluciones (< 800 RPMs) con los mismos resultados.

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Los puertos de conexión que tenga nuestro radiador son muy interesantes, cuando tenemos un radiador con varios puertos G ¼ nos va genial al momento de crear la trazada o incluso, a la hora de purgar el sistema.  Hay radiadores que tienen la entrada por un extremo y la salida por el otro, dándonos una alternativa a la trazada única, ahorrando racores y tubos en los casos adecuados.

Antes de hablar del montaje, tener en cuenta que a los radiadores, tanto nuevos como usados, es importante hacerles una purga previa con agua y aclarar con destilada (más adelante profundizaremos en cómo limpiar un radiador), dado que algunos pueden tener sedimentos dentro que no nos interesa ingresar en un nuevo loop.  Incluso hay líquidos premixed que pueden reaccionar químicamente con restos de otros líquidos distintos, provocando resultados inesperados. Si son nuevos es raro, pero es una práctica a seguir muy recomendable, luego cuando todo está montado, cualquier cambio o ajuste que nos toque hacer, puede ser muy engorroso.

Para montar los radiadores se usan tornillos, éstos vienen en la caja con el radiador y suelen venir de dos largos distintos, unos cortos para anclar el radiador al chasis directamente y unos largos, para hacerlo pero junto a los ventiladores.  No hay un largo ni un tipo de tornillo estándar para radiadores, cada empresa utiliza el suyo y esto a veces, puede ser un problema cuando recuperamos radiadores antiguos y no guardamos debidamente los tornillos junto al radiador. Lo importante que tenemos que saber es que el largo del tornillo tiene que ser el justo, lo suficiente largos para llegar a la rosca que traen los radiadores en su carcasa pero, y aquí viene lo importante, sin ser demasiado largos como para que al ajustar el tornillo éstos lleguen a entrar demasiado en el radiador, ya que pueden provocar una fisura interna.  Tener en cuenta que la carcasa donde atornillamos es solo un soporte de un radiador que por dentro está cubierto de aletas y tubos, si el tornillo es muy largo y daña por dentro el radiador, podemos provocar la rotura de la unidad, y todas las soluciones son apaños que no dan una seguridad absoluta… personalmente un radiador con fisura, prefiero cambiarlo que repararlo, por lo que valen no merece la pena arriesgarse.

Por último hablemos de la orientación en el chasis que tendrá el radiador, puede parecer una tontería pero teniendo en cuenta algunas cosas al respecto, podemos ahorrarnos muchos problemas o como poco, facilitarnos la vida a la hora de hacer el mantenimiento.  Se trata de prever que en la purga de mantenimiento, el líquido se drene solo por inercia, y si queremos que el mantenimiento sea sencillo, evitar colocar radiadores sin puertos G ¼ que apunten hacia abajo. Un par de ejemplos, si montamos el radiador en horizontal en la parte inferior del chasis, procurar que tenga puertos G ¼  por arriba para conectarlo al loop y también por abajo, para el momento de vaciar el sistema… o si montamos el radiador en vertical y la trazada nos permite hacerlo con los puertos G ¼ arriba o abajo, siempre es preferible montarlos abajo para que con la propia inercia en su posición normal se pueda purgar al abrir la válvula, en caso contrario nos veremos obligados a girar el PC 180º para forzar al líquido a salir y empieza el baile.

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Ventiladores (Fans)
  1. Función en la RL
  2. Tipos de ventiladores
  3. Configuración (Push, pull, push and pull)
  4. Entrar aire o sacarlo (Intake or Exhaust)
  5. Revoluciones (RPMs)
  6. Tecnologías (Vibraciones, sonoridad y durabilidad)

1. Los ventiladores son el componente más activo y versátil en cuanto a eficiencia en nuestra RL, pueden trabajar al 25% y disipar el calor de manera silenciosa o pueden hacerlo al 100% con un rendimiento maximizado.  Es el componente más ruidoso del setup y el único que si lo seleccionamos adecuadamente, nos permitirá trabajar con overclocks altos… El ventilador es la herramienta activa y gestionable más importante que tenemos para combatir el calor en una RL.

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2. Dicho esto, cabe mencionar que la gran mayoría de modelos de ventiladores para PC se divide en dos tipos distintos, os hablo de los ventiladores diseñados para entregar un alto flujo de aire y de los ventiladores diseñados para entregar presión constante…  existe un tercero, que básicamente es una mezcla de los otros dos que no destaca en ningún aspecto y entrega un rendimiento equilibrado.

Los ventiladores de flujo de aire funcionan mucho mejor para mover grandes caudales de aire, mientras que los de presión constante mueven menos pero tienen más rendimiento que los anteriores si encuentran obstáculos por delante, como un radiador.

El ventilador de flujo baja radicalmente su curva de eficiencia si tiene delante un radiador, mientras que el de presión no, y es este motivo por el cual debemos usar ventiladores de presión constante (SP – static pressure) para empujar (Push) aire a través del radiador y usar los de flujo (AF – Air flow) para retirarlo (Pull) o mover grandes cantidades de aire por el PC.

3. La orientación de los ventiladores frente al radiador, nos indica si estamos empujando (push) o sacando (Pull) aire del radiador.  De todas las opciones posibles que esto nos ofrece, la mejor opción es usar fans en ambos lados con diferencia, lo que se le conoce como push and pull, en segundo lugar está el push y en tercer lugar a poca diferencia, el pull.  Cabe destacar que en cuarto lugar, atrás y con mucha diferencia, está la opción de no poner fan alguno, dado que a veces el espacio nos limita mucho en este aspecto y tal vez se nos cruce por la cabeza hacer esto, siempre es mejor un fan fino normal que ninguno en absoluto, creo que valía la pena mencionarlo.  En altas revoluciones de los ventiladores, la diferencia de rendimiento entre las tres opciones es pequeña a moderada, desmarcándose a mejor solo por poco el push/pull, pero en el caso de que configuremos bajas revoluciones en los ventiladores o busquemos un PC silencioso, el push/pull es una muy buena opción, mucho más aún si usamos radiadores gruesos.

Está comprobado que usar shrouds entre el radiador y el ventilador mejora ligeramente el rendimiento, una práctica que se practica muy poco actualmente dado el espacio necesario para montarlos.
Todo lo comentado, hablando siempre en escenarios con igualdad de condiciones, esto está ya muy comprobado y no hay mucho más que inventar, si queréis saber más y en profundidad al respecto, os dejo un analisis realizado por Martins Liquid Labs muy completo al respecto (ingles).

4. Sabiendo donde poner el ventilador y cómo respecto al radiador, nos queda entender y planificar si lo hacemos metiendo (intake) o sacando (exhaust) aire al interior del PC, esto siempre que exista un interior cerrado y no estemos hablando de un chasis open frame… me estoy refiriendo a cómo configurar el flujo de aire en el setup (en inglés, airflow). 
Dado que cada setup es distinto, que podemos refrigerar por líquido uno, algunos o todos los componentes del PC, quiero que entendáis un concepto básico sobre el airflow en RLs custom antes de deciros cual es mejor y cual es peor.  Si bien os decía que los dos componentes que usamos para combatir el calor en una RL, es el radiador y el ventilador, implícitamente existe también un tercer componente que no es parte de la build, el aire.  El aire ambiente que ingresemos al radiador con los fans, es el responsable real de que se disipe el calor que trae el líquido, y éste cuanto más fresco esté más capacidad de disipación nos dará. Si usamos el aire interior del PC que suele estar mucho más caliente que el que está en el exterior, esa diferencia de temperatura tendrá un impacto directo al rendimiento de nuestra RL… para daros un ejemplo y no lo toméis literal, por que no lo es, si empujamos el aire exterior del PC al radiador que está a 20º vs empujar aire al radiador desde el interior del PC que está a 50º, tenemos 30º menos de fuerza de disipación.

Hasta aquí está claro, usar el aire exterior es mejor, la pega en chasis cerrados es que si usamos el aire exterior empujado a través de los radiadores de la RL, el aire que sale del radiador saldrá caliente e irá directamente al interior del PC, lo cual no es un problema para ningún componente que estemos refrigerando con el líquido de la RL, pero si lo es y grande, para todos aquellos componentes que se enfrían con aire.
Dentro de un PC refrigerado por una RL, pueden haber muchos componentes que se refrigeran por aire, de forma pasiva o incluso de forma activa, unos ejemplos de refrigeración pasiva son las placas base y sus VRMs, el chipset o los discos, mientras que la tarjeta gráfica es un típico ejemplo de refrigeración por aire activa.  A estos componentes, que les ingresemos aire caliente no les va nada bien.

Objetivo principal, equilibrar la temperatura de todos los componentes críticos!
Lo más importante aquí es que todos los componentes del PC estén a temperaturas similares, de nada me sirve que el CPU esté a 40º máximo si la tarjeta gráfica me llega a los 80º. 

Por lo tanto nos podemos encontrar con dos escenarios. Si todos los componentes delicados del PC se refrigeran por líquido, podemos poner todos los ventiladores usando el aire exterior para refrigerar el líquido sin importarnos que acabe dentro del PC, todos los componentes siempre recibirán la misma disipación por igual.  A la configuración de airflow que consta en poner la mayoría de ventiladores metiendo aire al PC se le denomina Airflow de “presión positiva” dominante.

Si hay algunos componentes refrigerados por aire dentro del PC, debemos analizar el setup y resolver si meter aire caliente al PC y elevar la temperatura de estos componentes será un problema.  Para estos casos prioricemos qué componentes sufren más siguiendo esta lista, sabiendo que con solo un componente prioritario refrigerado por aire, seguramente no saldrá a cuenta la presión positiva y tendremos que ir a un flujo equilibrado de aire (entrando y sacando aire en la misma cantidad) :

Ranking de generación de temperatura de componentes en un PC:

Prioritarios

  1. GPU (máximo aceptable refrigerado por aire 90º) +-10º (por líquido 60º)
  2. CPU (máximo aceptable refrigerado por aire 90º) +-10º (por líquido 60º)
  3. Disco m.2 NVME (máximo aceptable refrigerado por aire 65º) +-5º (por líquido 40º)

Secundarios

  1. Mosfets y vrms (máximo aceptable refrigerado por aire 100º) +-10º (por líquido 60º)
  2. Chipsets (máximo aceptable refrigerado por aire 90º) +-10º (por líquido 60º)
  3. Disco duro HDD (máximo aceptable 45º) +-5º 
  4. Disco solido SSD (máximo aceptable 45º) +-5º 

Las temperaturas indicadas anteriormente están casi al límite, lo idóneo es que ninguno llegue al límite, tenemos que trabajar en buscar la forma de equilibrar todas las temperaturas listadas.  Sabiendo esto, si os interesa bajar la temperatura de algún componente interno refrigerado por aire, como por ejemplo podría ser la tarjeta gráfica, colocar los radiadores en exhaust y crear un airflow equilibrado siempre es la mejor opción, cuanto antes saquemos el aire caliente del interior del PC, mejor.

5. Hablemos ahora de las revoluciones del ventilador, ya que cuando vamos a comprar este componente podemos encontrar fans que van desde las 800 RPMs hasta 4000 RPMs…  Agrupemos los fans según su rango de trabajo en cuatro categorías:

  1. Bajas RPMs de 500 a 800 RPMS
  2. Medio rango de RPMs de 800 a 1200 RPMS 
  3. Alto rango de RPMs de 1200 a 2000 RPMs 
  4. Industriales, de 2000 RPMs para arriba

Si os preguntáis cuál os conviene, la respuesta tiene varias fases, aunque siempre hablamos de fans de presión constante.  La primera fase pasa por saber que tipo de RL vamos a montar, para una RL que se destinará hacer overclock las altas RPMs serán inevitables y es la mejor opción, si queremos un pc silencioso no usaremos fans a más de 1000 RPMS nunca.  Resuelta la primera fase de la consulta, la segunda fase radica en conocer nuestro setup y saber que necesitamos, si tenemos un radiador con altos FPIs necesitamos un fan potente para sacar su máximo partido, esto también pasa si el radiador tiene un alto thickness, y si se juntan los dos ya ni hablar; pero por otra parte si tenemos un radiador con unos FPIs medios/bajos o es slim, no necesitamos un fan top y con 1500 RPMs vamos sobrados para cualquier caso.  En tercer lugar y por ultimo, esta fase es más bien de comprobación, tener en cuenta que tan proporcionada está la RL, ya que una RL bien proporcionada no necesita mucha fuerza de fan, en cambio una RL que va justa de radiadores por cuestiones de espacio por ejemplo, si instalamos unos fans potentes mejor, y así nos aseguramos tener potencia de disipación, luego podemos usar el máximo rango de revoluciones, o no.

Cambiando el foco de atención, hablemos ahora de la sonoridad de los fans, ya que es el principal generador de ruido en una RL e incluso, en el PC en general.  El rango de ruido de los fans está ligado directamente con las revoluciones a las que esté girando por un lado, y por otro a su calidad y tecnología. Usando el cuadro anterior de rangos de RPMs podemos catalogarlos también por su sonoridad.

  1. Bajas RPMs cualquier fan es prácticamente insonoro
  2. Medio rango de RPMs el ruido es molesto para algunas personas
  3. Alto rango de RPMs El ruido que genera el fan es molesto a todo el mundo
  4. Industriales Ruido demencial, solo usar con música de fondo… alta.

6. Pasamos hablar de la tecnología que se emplean en los ventiladores y en especial en los rodamientos, el motor es una cosa que está muy dominada y rara vez se estropea o hace ruido, y sobre el diseño de las aspas no hay estándares que comparar, tienen que ser analizados individualmente.
Dado que el mayor desgaste está en el rodamiento por la fricción que estos sufren e incluso, éste es en gran parte el que nos marca el ruido que los ventiladores generan, son el frente que analizar.  Existen varias tecnologías usadas en los rodamientos de los ventiladores, os voy a listar las más usadas:

Básicos / económicos

  1. Rodamiento de casquillo (sleeve bearing)
  2. Rodamiento de ranuras o rodamiento rifle (rifle bearing)
  3. Rodamiento de bolas (ball bearing)
  4. Rodamiento hidráulico (hydro dynamic bearing (HDB) o Fluid Dynamic Bearing FDB)
  5. Rodamiento por levitación magnética (maglev bearing)

Avanzados / caros

Existen una cantidad enorme de marcas y modelos de ventiladores, si bien existen buenas y malas aplicaciones de cada tecnología y no puedo cubrir este aspecto en la guía, si puedo contaros sus características, sus ventajas y desventajas, y luego vosotros decidir.

La típica arandela cortada
detrás del rodamiento
de casquillo

El sleeve bearing es el más común y económico, es el que traen los ventiladores que vienen pre-instalados en la mayoría de los chasis y se reconocen cuando traen por detrás un pequeño tapón en el centro exacto, donde acaba el eje.
Este sistema funciona muy bien al inicio de su vida útil, pero se degrada rápidamente y no llevan bien el trabajar en temperaturas altas, dado que su lubricante pierde consistencia.
Por otra parte presentan problemas cuando los utilizamos de manera horizontal.

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La lubricación del
rodamiento rifle

El rodamiento rifle es una evolución del sleeve bearing que elimina el problema de trabajo en posición horizontal, ampliando su vida útil y mejorando la sonoridad a largo plazo. El funcionamiento y mecánica del rodamiento rifle son muy similares a los sleeve bearing.
Los fans que usan Rifle Bearing son los más usados actualmente y gozan de una calidad precio inmejorable.
Los fans de flujo Be Quiet! Pure Wings 2 son un excelente ejemplo de fan que usa este sistema.

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Los fans que usan el rodamiento de bola son sencillamente fans que usan dos cojinetes (rolineras o rulemanes) para mantener el eje firme en el ventilador, mejorando la velocidad de giro y durabilidad frente a las otras dos versiones mencionadas, suelen ser más ruidosos pero duran muchísimo más que cualquier fan de rifle o de casquillo.
Ya no se ven fans de bola dado su alto precio de fabricación, y de que este sistema fue superado por los siguientes sistemas de rodamiento.

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SSO bearing de Noctua

Un fan con rodamiento hidráulico o de fluido está prácticamente en la cima de calidad de lo que hoy podemos encontrar para fans de PCs, este sistema no es más que una gran modificación del sistema de casquillo con la ventaja de que ya no hay fricción entre las partes internas del rodamiento, estas ahora se mantienen suspendidas en aceite, lo que no genera prácticamente ruido y aumenta enormemente su durabilidad.
Existen varias versiones modificadas de este sistema, mientras que sea hidráulico entra en esta categoría. Noctua por ejemplo, tiene su propio sistema hidráulico patentado que funciona realmente bien.
Los Noctua NF o los Corsair LL son dos claros ejemplos de fans con sistema de rodamiento por fluido.

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Los fans de levitación magnética emplean imanes para conseguir lo que los hidráulicos consiguen con el aceite, mantener el rotor suspendido y sin rozamiento interno, lo que elimina completamente la fricción, el desgaste y aumenta enormemente la durabilidad del ventilador, quedando el ruido prácticamente a merced del aire al ser forzado a pasar por las aspas del ventilador.
Noisbloquer y Corsair son unas de las marcas que disponen de varios modelos de fans con este sistema de rodamiento, los Noisbloquer eLoop series y los Corsair ML son para mi unos de los mejores modelos de levitación magnética en el mercado..

Estos dos ultimos, tanto los HDB/FDB como los Maglev, son lo mejor que hay en el mercado en fans para refrigeración del PC y bien merecen la peno su precio, ambos funcionan perfectamente en cualquier posición, el calor no les afecta y la sonoridad y velocidad son excelentes.  Las empresas pueden emplear mejor o peor estas dos tecnologías, pero por nuestra parte podemos estar seguros de que son de la mejor calidad que hay.

Líquidos

El líquido para nuestra RL tiene que ser simplemente agua destilada con un tratamiento anticorrosivo y antifúngico, para ayudar a evitar la corrosión y el crecimiento de algas en el interior. Un muy buen líquido casero y económico, el que yo os recomiendo usar, es el formado por un 80% de agua destilada y 20% de Propilenglicol (Artículo relacionado)

Se venden líquidos de todo tipo, los hay transparentes, translúcidos y de colores, opacos, pasteles, con efectos e incluso reactivos a la luz ultravioleta.  Todos pueden encontrarse premezclados y listos para usar o concentrados a los que hay que añadirles agua destilada. Ambos casos son lo mismo. 

En este punto voy a ser muy claro, seguramente creeis que el líquido es un componente que va a gusto de cada uno, si bien es parcialmente cierto hay cosas que tenéis que saber de algunos de los líquidos que se venden actualmente.

Como todo en el mundo, la oferta y la demanda manda… cuando empezaron a salir líquidos opacos y con efectos la gente encantada los compraba, pero NO EXISTEN los líquidos mates, opacos y/o con efectos especiales que sean buenos para nuestro sistema de RL para un uso normal aislado.  Los mejores líquidos para RL son los cristalinos, y si me apuráis ni estos, el mejor líquido es el transparente tratado y punto. 

Pero yo entiendo que os gusten y que os interesen, por tanto os voy a explicar el por que de esta afirmación, veamos cada líquido y sus particularidades.

  • B. Los líquidos de colores translúcidos, son la opción A + colorante (también lo podemos fabricar nosotros con gotas).  Este líquido no es dañino para el sistema. Con el paso del tiempo presenta coloración irreversible en tubos de PETG y/o flexibles.
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Catalogo en Aquatuning: http://bit.ly/35nbHGR
  • C. Los líquidos opacos y/o pasteles son la opción A + un “polvillo” que le quita translúcidad.  Estos líquidos, en su gran mayoría, contienen sedimentos y los hay mejores y peores, en el mejor de los casos nos tocará hacer mantenimiento más a menudo, ya que estas partículas se irán depositando en los micro canales de los bloques y en la parte inferior de casi todas las zonas poco fluidas del loop.  En un uso del PC 24/7 el problema es menor, ya que no permitimos el estancamiento del “polvillo”, pero en todos los casos estamos “ensuciando” internamente el loop. Es muy posible que si queremos reutilizar los componentes del loop en un futuro con otro líquido, remover toda la sedimentación estancada sea imposible, podemos tener la suerte de que el nuevo líquido no sea reactivo a estos sedimentos…  En el peor de los casos, en unos meses veremos manchas blancas estancadas en varias zonas del loop, la purga tendrá que ser exhaustiva para cambiar el líquido por otro y en ocasiones, un problema gordo.
  • D. Los líquidos con efectos especiales como el Mayhems Aurora, Primochill VUE o similar, son líquidos que están diseñados para exposiciones cortas, digamos un mod durante un par de semanas y fuera.  Son líquidos como el A + gran cantidad de partículas varias que dependiendo el líquido pueden ser incluso un problema para los micro canales de los bloques, ya que se empiezan a quedar estancadas en éstos inmediatamente entrar en el loop y con el tiempo, ya no quedan micro canales, solo una masa pegada en esta zona que impide la correcta disipación.  Si un PC con este líquido se queda parado un par de días, ya no vuelve a ser el mismo.

Los líquidos C y D son hermosos y solo puedo recomendarlos en loops muy particulares, donde los microcanales no existan y el uso sea intensivo.

Todos son agua destilada, funcionalmente hablando cumplen su función, la diferencia está en la velocidad con la que se estropean y si presentan un riesgo para la limpieza de nuestro sistema.  Una RL sucia no funciona bien, no luce bien y es un problema “molesto” de solucionar. Hacer mantenimiento a nuestro PC luego de años de servicio da gusto, hacerlo a los meses de montado es una molestia… bueno esto último en mi opinión, a quien le guste, a disfrutar! 😛

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