En este artículo podrás enterarte de más secretos en la construcción de la build y de todo tipo de covers, próximamente.
Vídeo Final
EbonyBuild
(Transcripción del vídeo final)
Lo primero fue montar el hardware y probarlo, luego en directo enseñar cada componente que se iba a montar para poner en situación a todos, repasando, hablamos de un setup gaming de gama media/alta de formato ATX en un chasis Abysm Ebony, plataforma Intel con una placa base Z390 PRO de Aorus, un Intel I5 9600K refrigerado por Aire con el disipador Abysm Snow V Performa, 8GBy de RAM Predator RGB y disco SSD Fury RGB ambos de HyperX, una tarjeta gráfica de Aorus con Chip Nvidia 2070, todo alimentado con la fuente de alimentación Morpheo Platinum de Abysm, de 1000W… nada mal, pero yo quería mejorar todo esto un poco, así que me propuse aprovechar el proyecto para hacer todo tipo de covers y enseñaros cuánto puede mejorar un PC con ellos, cómo hacerlos y los distintos tipos y materiales con los que podemos construirlos.
Lo primero en todo proyecto es plantear la idea, bocetar la por así decirlo, por más simple que parezca lo que vas hacer siempre es recomendable previamente verlo todo en pantalla o en papel y a escala… pre-visualizar ayuda a evitar sorpresas e incluso, te ayuda a que las ideas surjan llegando hacer cosas que de otro modo, no harías, ni te plantearías. En este caso utilicé un CAD 3D, me ayudó a posicionarme y proporcionar lo que iba hacer. Todo esto lo pudimos ver en el primer capítulo de streaming de la EbonyBuild que gratamente además, conté con la compañía de ToroTocho, un youtuber de tecnología apasionado por el modding que justamente se estaba planteando hacer algo del estilo en el PC de su hermano y lo invite acompañarnos.
Siendo un proyecto de marca mi idea era hacer algo minimal y sobrio, se me ocurrió utilizar la primera letra del logotipo de Abysm y la colocarla en una esquina del chasis. Para poder ver la A entera y “descubrirla” sólo era posible desde una vista en perspectiva, si simplemente solo veíamos un lateral, parecía un cover sin mayor sentido. A esta “A” la fabriqué en metacrilato y le aplique luz directamente al canto… al aplicar luz por el canto de un metacrilato, ésta se transporta por todo el material iluminando-lo por completo, si el metacrilato está lustrado y transparente la luz es poco perceptible, se ve iluminado pero no muy fuerte; por otra parte el lado que no está lustrado y posee cierta opacidad, se enciende fuerte por todo este sector opaco. Podemos conseguir opacar el metacrilato con un grabado láser o simplemente lijando con una lija muuy fina la zona del metacrilato a destacar, y así conseguir efectos de luz con la forma que deseemos.
El resto de covers los fabricaría con distintos materiales para poder enseñar a la gente presente en el directo, los distintos tipos de materiales que podemos usar, ya que hay materiales muy fáciles de manipular que nos pueden dar el mismo servicio sin necesidad de complicarnos mucho la vida.
Como dato extra a destacar, el chasis viene con cristal templado por el frontal y por los dos laterales, dejando la parte superior sin , una cosa que personalmente me gusta mucho, si bien impacta un poco en la estética exterior el no ser 100% cristal templado, el serlo afectaría negativa y enormemente en el airflow y las temperaturas internas del PC. Ya sabéis que me gusta cuidar la estética de los proyectos al máximo, pero nunca sacrificando demasiado la in-sonoridad del PC o aspectos técnicos importantes, y para mi el Airflow del PC es muy importante para que todo funcione a temperaturas contenidas, sin ruido y de forma eficiente, por este motivo decidí eliminar del diseño el frontal de cristal, aumentando el airflow enormemente bajando las temperaturas internas entre 10º y 20º, temperatura que impactan directamente en las de los componentes como CPU, GPU y discos.
Para el proyecto cortaremos metacrilato, PVC espumado, poliestireno transparente y vinilo adhesivo, pero la gran parte de esto lo hice fuera de stream para que podamos avanzar con fluidez. Igualmente pudimos ver cómo se puede cortar metacrilato con una caladora eléctrica, aunque también se puede hacer con una caladora manual o segueta, e incluso con una herramienta de corte como un cutter con la punta en forma de garfio. El cutter para plásticos usado para un metacrilato de 5mm es complicado, esta herramienta solo marca el metacrilato dependiendo de un golpe seco para partirlo de manera controlada, como si fuera un azulejo, y 5mm son mucho metacrilato para cortarlo de esta forma.
El metacrilato de 5mm lo usaría para el cover de la fuente de alimentación y lo doblé con calor con un decapador térmico, pero tener en cuenta que para un cover no es necesario un grosor de 5mm, con 3mm alcanza y dependiendo la forma, con 2mm inclusive, siendo mucho más fácil la tarea de plegado en grosores inferiores. El metodo es muy simple, sabemos que los plásticos se deforman con calor y dependiendo el material, a una temperatura inferior que otros. El metacrilato es uno de los que más temperatura necesita y siendo de 5mm de grosor, aún más que uno de 3mm, pero cuando llega a su temperatura, pierde la forma plana poco a poco. Esto hay que hacerlo de forma controlada, ya que si calentamos el metacrilato de forma indiscriminada se deforma por completo. Para solo doblar por una zona concreta y mantener al resto del metacrilato plano como en su forma original, cubrí con madera toda la zona que quería que quedase plana, y sujeté con sargentos el metacrilato y las maderas a la mesa, dejando sólo expuesta la zona del pliegue, y aplique calor en esa zona. La madera funciona genial para esto, dado que no se calienta como el plástico y nos ayuda mucho al momento de plegar por su rigidez.
El calor se tiene que aplicar poco a poco, dependiendo el material, con más cuidado… pensar que el calor que aplicamos desde el exterior, tiene que llegar al interior del material, cuanto más grueso sea, más poco a poco debemos hacerlo ya que el interior tarda mucho más tiempo en calentarse. Si aplicaramos calor muy fuerte, digamos acercando el decapador térmico mucho, se forman manchas o betas, y en un metacrilato transparente se nota mucho. Incluso podemos llegar a sobrepasar la temperatura de ebullición del material solo por la parte exterior, cuando aún el material no se pliega dado que el interior está frío, pero por el exterior ya se empiezan a ver burbujas internamente, burbujas que ya no se pueden quitar, estropeando el material por completo. Si lo hacemos bien, sujetamos el metacrilato a la mesa con sargentos dejando flotante una mitad del pliegue, el material se empieza a doblar solo, poco a poco veremos como la parte flotante empieza a caer por inercia y en ese momento sabemos que ya está todo listo para plegar. Luego solo queda llegar al ángulo deseado, esperar que se enfríe y listo.
A este cover de metacrilato transparente de 5mm, le aplique por la cara interior unos vinilos de efecto arenado o glassé, que corté con el plotter representando los logotipos de los partners del proyecto, para posteriormente pintar con spray cubriendo toda la parte interior, vinilos incluidos. Al pintarlo todo, dejabamos de ver el vinilo glassé, quedando solo apreciable por la parte exterior y a través del grosor del metacrilato, consiguiendo un efecto glossy muy fino y al estar la pintura y el vinilo por la parte interior, una resistencia máxima a roses o deterioro por tiempo. Por la cara interior lo mejor es aplicar varias capas de pintura o incluso aplicar luego de la pintura, una capa de vinilo adhesivo cubriendo el total del fondo, para conseguir la resistencia idónea y evitar que al montarlo se nos raye por dentro y se vea por fuera.
Un cover de fuente de alimentación sirve para dos cosas, contener el sobrante de cables en una zona oculta y evitar que el calor de una zona, pase a la otra. La primera es la más importante hoy en día, dado que la segunda va perdiendo importancia a medida que las fuentes de alimentación son mejores o incluso, puede llegar a ser contraproducente dado que hoy día una buena fuente de alimentación puede aportar un extra interesante de airflow si la colocamos con el ventilador hacia adentro expulsando aire caliente del interior, sin miedo a tener problemas de sobrecalentamiento o eficiencia en esa unidad de poder… otra cosa distinta es si usamos el cover de la fuente de alimentación para aislar a los discos duros del calor del interior del PC.
La siguiente pieza de la que vamos hablar es la “A” de metacrilato, y sería el cover al que aplicaremos luz por el canto. La idea era hacer que la luz solo resalte en el borde, tanto el canto como unos milímetros de la parte frontal pegada al canto. Para conseguir un efecto aún mayor, taparía parte de la “A” con otra pieza opaca, en este caso utilicé para eso un PVC espumado que no dejaría pasar la luz en absoluto, y un vinilo menos opaco para crear tonalidades distintas tanto de color, como de luz.
La zona por donde podía iluminar esta pieza “A” se limitaba al canto de un lado y por pieza, dado que la “A” se fabricaría en dos partes. En el la parte de la ventana podía aplicar luz a todo el lado con una superficie iluminada de unos 30cms de largo, mientras que la parte de la “A” que se vería por el frontal, solo unos 6cms. Para iluminar el canto de la A por la ventana lateral decidí pegar una tira de LED directamente al metacrilato con cola caliente, una forma práctica y eficiente, aunque poco ortodoxa, quedando toda la tira de LED y el cableado oculto por detrás del chasis. Digo eficiente por que unas de las cosas que hay que cuidar al momento de iluminar el metacrilato por el canto es que los leds, estén orientados de manera perpendicular al metacrilato y en lo posible, todos en la misma dirección para que la iluminación sea homogénea, si hubiese anclado los leds al chasis, hubiese sido un trabajo enormemente mayor para poder conseguir el mismo efecto. Para la parte de la “A” del frontal no tenía esa opción, dado que no disponía de espacio para esconder la tira de LED, por tanto decidí anclar la tira de led en el interior de la tapa frontal, haciendo un agujero en ésta para que entrara el metacrilato y se pegara a la tira de LEDs. Si bien lo conseguí y quedó fino el resultado, tuve dos problemas que no pude solucionar. El primero, era que la superficie por donde iluminaría el canto del metacrilato frontal era insuficiente para el tamaño éste, quedando descuadrada la intensidad con la otra parte de la “A”, efecto que suavicé cantidad sincronizando el color de la iluminación de los fans del frontal con la propia tira de led de la “A”. El segundo problema fue que el espacio para que la tira de leds se quedara alojada en el interior del frontal era insuficiente tambien, y tuve que amputar algunos anclajes de la propia tapa frontal al chasis cosa que si bien no ocaciono problemas de estabilidad y sujeción, resultó aún insuficiente, quedando la tira de led un poco ladeada sin impactar de lleno en el canto, afectando aún más la fuerza de luz descompensada.
El efecto se consiguió y quedó muy bien, pero podría haber quedado mucho mejor. Cosas que se descubren sobre la marcha… veis que es importante prever todo lo posible y bocetar el trabajo?
Vamos hablar ahora de los covers más sencillos, como el del fondo del interior del chasis, el embellecedor que hay detrás de la “A” por la ventana y del que está por el lateral posterior tapando los cables.
Empezando por el cover del fondo, su utilidad es meramente estética, un fondo liso sin moldes de chapa o anclajes de discos que no se están usando a la vista mejora enormemente, pero además en este caso, tiene la medida justa para ocultar mucho los cables laterales del PC… este proyecto no lleva cableado sleeve y ese factor fue muy interesante para ocultar los enormes cables de la fuente de alimentación. Está fabricado en pvc espumado y es simplemente una placa de 3mm cortada a medida, pintada con spray negro montana 94 y fijada al fondo del chasis con tornillos en los bordes que casi no se ven.
Tenemos el cover por detrás de la “A” en el lateral de la ventana, que está fabricado igual que el cover del fondo, pero este además de pintado, posteriormente lo forre con un vinilo especial efecto perlado gris que armonizaba mucho más con el entorno.
Y por último tenemos el cover del lateral posterior, que en el caso de este chasis es de cristal templado tranparente, que oculta demanera muy sutil todos los cables que suben y bajan. Está fabricado igual que el cover de la fuente de alimentación, con la única diferencia de que el material se trata de un poliestireno transparente de 1.5mm cortado con cutter para plástico sin más y rematado de la misma manera que en el cover de la fuente de alimentación.
Y estos son todos los covers del proyecto. Un detalle interesante a destacar es que pinté el disipador Snow V Performa en negro y queda mucho más sutil, es un disipador grande y el color original era aluminio vivo cosa que llamaba mucho la atención, la idea era centrar la vista del observador en la “A” de Abysm o en los efectos de luz de los fans.
Al terminar el streaming solo que quedaba terminarlo y enseñarlo el siguiente streaming para contaros todo lo que os estoy contando aquí, pero más interactivamente.
La Ebonybuild está expuesta en el local de LDLC de Av. Diagonal en Barcelona, yo me pasé el viernes 15 de marzo por la tienda a charlar con la gente que pasó a verlo, les enseñé un poco la build y hablamos de cómo lo había hecho, la charla empezó siendo del proyecto pero mucho habían visto el proceso en directo y terminamos hablando de tecnología y modding en general, fue una tarde muy entretenida y la gente que vino muy maja. Me lo pasé genial, muchas gracias a todos los asistentes por pasar a saludar y por supuesto a LDLC por facilitarnos el espacio para hacerlo, una tienda brutal sinceramente.
Y eso es todo, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, espero que os haya gustado el contenido, nos vemos!