TRANSPORTE
Racores (Fittins)
- Función en el loop
- Partes del racor
- Racores para tubo flexibles
Medidas y normas
Montaje y herramientas - Racores para tubos rígidos
Medidas y normas
Montaje y herramientas
Los racores o “Fittings” en inglés, son las piezas encargadas de unir los tubos con los componentes de la RL, por lo general se fabrican en latón y disponen de un lado con rosca y otro adaptado a un tubo en particular, sea flexible o rígido, y con un diámetro fijo específico.
Los racores son el principal punto de fuga que puede tener nuestro loop… prácticamente la totalidad del motivo por el que luego de montar nuestra RL completamente, hacemos pruebas de estanqueidad, para poner a prueba el correcto montaje y funcionamiento de este componente.
La parte de la rosca tiene que ser compatible con los bloques en tu loop, y si bien hoy en día prácticamente todos usan roscas G ¼ es importante que sepas que las hay de más medidas. La rosca G ¼ es de poco más de 12mm de diámetro en la parte exterior de la rosca y por dentro (el diámetro interior del racor/adaptador) suelen estar entre los 8mm y 10mm. En este lado del racor, al fondo de la rosca y junto a la pared interior del racor, tenemos una junta tórica, que se encarga junto con el apriete que demos al racor, de crear estanqueidad y evitar que el líquido salga por este lado del racor.
Por el otro extremo del racor el tema es muy variado y flexible, dado que se adapta a una gran variedad de diámetros y formatos de tubo. Cada fabricante los diseña a su manera y hay que familiarizarse con su sistema de anclaje en cada caso en particular, pero siempre tienes que adaptarlo al tipo de tubo que hayas escogido, me refiero al diámetro y para tubo rígido o flexible. Veamos los casos más comunes hoy en día, como se expresan los distintos tipos y cómo identificar rápida y correctamente el racor que necesitas.
Racores para tubos flexibles
Los racores para tubos flexibles suelen tener una espiga central que entra hasta el fondo y de manera ajustada al diámetro interior del tubo flexible, y luego puede tener o no, una funda de seguridad a rosca de apriete para impedir que el tubo se suelte, a estos últimos se les denomina “racor de compresión”.
Como he mencionado antes, los diseños y mecánicas son variados y dependen del fabricante, pero una cosa no varía y es el diámetro del tubo para el que están diseñados.
Veamos cómo se miden y representan estas medidas de los tubos en los racores.
Junto a la descripción de todo racor debe venir como mínimo una medida, y esta se refiere a un diámetro del tubo, puede venir en milímetros o en pulgadas, y puede referirse al diámetro exterior (OD) del tubo, o al interior (ID). En el caso de los tubos flexibles la medida más importante es la interior dado que es por donde entra la espiga en el tubo, y tiene que hacerlo ajustadamente, pero en el caso de que el racor tenga una funda de apriete a rosca, también necesitamos saber el diámetro exterior para el que está diseñado. Con poner el racor dentro del tubo usando la espiga correcta, la estanqueidad queda establecida, incluso hay racores que no traen más que la espiga… pero la funda exterior a rosca nos da incluso, mayor seguridad a tirones o solturas accidentales… hace tiempo esta seguridad extra se hacía apretando el tubo a la espiga con una brida de plástico o de latón.
Os dejo las medidas más utilizadas, en su valor métrico e inglés, de los tubos que nos podemos encontrar en el mercado actual, pero podemos encontrarnos con otras distintas no listadas aquí.
Métrica: 10/13mm, 10/16mm, 12/16mm y 13/19mm ID/OD respectivamente
Pulgadas: 3/8” – 1/2” , 3/8” – 5/8” , 7/16” – 5/8” y 1/2″ – 3/4″ ID/OD respectivamente
Esta parte puede abrumar un poco si eres novato en el montaje y configuración de setups de RL, pero no te rindas, es muy fácil cuando lo entiendes!
Personalmente lo que hago es decidir primero qué tipo de tubo voy a usar (flexible o rígido), luego pienso si lo quiero grueso o fino, entonces voy directamente a buscar un racor que combine con mi diseño, ya sabiendo qué dimensión tiene que tener. Escoger los tubos suele ser muy sencillo. El tema de tubos lo trataremos en profundidad más adelante.
Algunas imágenes de racores para tubo Flexible
Procedimiento para montar un Racor
- Primero montamos el racor en el bloque por la rosca G ¼, sin apretar excesivamente.
- Colocamos la funda a rosca del racor, en caso de tenerla, en el tubo.
- Montamos el tubo en el racor con cuidado, contrarrestando la fuerza ejercida hacia el bloque con la otra mano por el lado opuesto, usando la curva viciada del tubo a nuestro favor y buscando la trazada resultante deseada. Hay tubos y racores que podemos montar fuera, antes de montar el hardware en el PC, pero siempre tocará hacerlo con el componente instalado en algún momento, hacer esto con cabeza sin forzar en extremo ningún componente delicado del hardware.
- Apretamos la funda a rosca del racor, en caso de tenerlo
Racores para Tubos rígidos
Los racores para tubos rígidos utilizan el mismo sistema para el lado de la rosca que los flexibles (ver punto anterior, “racor para tubo flexible”) y algo similar para el lado opuesto donde se ancla el tubo, e igual que en los tubos flexibles el nombre del racor viene siempre acompañado de una medida, la del diámetro exterior o la interior para el que están diseñados.
Para los tubos rígidos el sistema de estanqueidad por el lado del tubo, no el lado de la rosca, es algo más limitado y complejo, la unión entre tubo y racor no es tan fuerte como en el caso del tubo flexible con racor de compresión, dada la naturaleza del tubo rígido. Aquí también cada fabricante de racores los diseña a su aire… nosotros tenemos que aprender cómo funcionan, ya sea leyendo el manual o por propia intuición conociendo sus características importantes… entendamos en profundidad cómo funcionan:
Existen racores para tubos rígidos que usan el diámetro exterior del tubo para crear la estanqueidad, y los hay que usan el diámetro interior, aunque los más vistos son los primeros siempre hay que estar atentos a este aspecto antes de escoger el tubo, basta con leer las características del racor o verlo a simple vista.
Estos racores utilizan siempre juntas tóricas muy ajustadas a la medida del tubo para los que están diseñados, sea cual sea la cara en la que sea ajusten. Existen gran variedad de éstos, con múltiple cantidad de juntas tóricas distintas. Cuanto más juntas tóricas monte, aunque puedan tener un diseño deficiente por lo general es mejor, y si tiene alguna junta tórica que funcione con apriete a roscas, un punto extra de seguridad… y aquellos donde la junta tórica tiene un diseño especial pueden dar un plus de seguridad que las típicas juntas de goma negras y redondas, siempre que el diseño así lo permita. Tenemos que ser intuitivos en este punto y siempre nos ayudará mucho tocarlos y probarlos.
IMPORTANTE
Tener en cuenta que si tiramos con cierta fuerza (media) de un tubo rígido anclado a cualquier racor, el tubo se suelta del racor, y esto es normal. Esto no pasa con el tubo flexible en un racor de compresión, dado que éste mantiene prisionero al tubo de una forma que no es viable en el tubo rígido dada su naturaleza rígida. Pero que el tubo se suelte con una fuerza media no implica que no sea seguro, ya que la única fuerza que puede sufrir nuestro loop una vez montado y llenado de líquido, es la que se genera en el interior por la propia fuerza de la bomba al mover el líquido, más la creada por temperatura de éste, y esta presión nunca es mayor a 0.5 bares… la fuerza media que nosotros creamos a mano tirando del tubo, es mucho mayor a la que sufre el loop internamente una vez montado… pero veremos en profundidad esto más adelante, cuando hablemos del llenado del loop.
Procedimiento
- Apertura del racor
- Investigación
- Montaje preliminar libre
- Montaje en bloque definitivo
- Comprobación
Racores adaptadores
Existen versiones de racores que incluyen un adaptador de ángulo, que nos permiten salir de sitios muy cerrados y con poco espacio, sin necesidad de usar adaptadores extra. Es igual que un racor normal, solo que en vez de salir perpendicular al bloque, lo hace con un gesto angular.
La ventaja de estos racores reside en que es una sola pieza, que el espacio requerido para girar o salir de un componente de una forma que no sea la tradicional, es mucho menor. También hay que tener en cuenta que al ser una sola pieza, el peligro de fuga es menor.
Pocas marcas fabrican este tipo de racor y lo normal es que no exista una versión para todas las gamas de racores del catálogo, pero si consigues un racor adaptador de igual apariencia que el resto de tu setup de racores, es una opción muy interesante a tener en cuenta.
- Demostración de varios racores adaptadores
- Apertura del racor
- Investigación
- Montaje preliminar libre
- Montaje en bloque definitivo
- Diferencia con la opción por piezas separadas
Adaptadores (Fittings Adapters)
- Función en el loop
- Norma G ¼
- Variedad
Los adaptadores son piezas que se utilizan para mejorar la conectividad entre un componente de la RL y el racor. Carecen de conectividad directa con el tubo, por lo que encontraremos en ambos extremos de éste rosca, ya sea macho o hembra y en la mayoría de los casos del tamaño G ¼ que es el standard actual. Es indiferente para los adaptadores el tipo o el grosor de tubo que vayas a utilizar, simplemente se encargan de ofrecernos conectividad entre el componente y el racor, añadiendo curvas, puentes, divisiones o cualquier otro tipo de uniones que necesitemos adaptar.
Los adaptadores suelen venir en dos versiones, rotativos o fijos. Un Adaptador rotativo a diferencia del fijo, tiene la capacidad de girar sin cambiar su ajuste de rosca G ¼, digamos que apretamos el adaptador por la rosca de un extremo y luego, sin cambiar ese apriete, podemos girar el otro extremo con libertad. Esto es muy útil por ejemplo cuando colocamos dos ángulos y queremos tener una salida resultante ajustable (acabar mirando hacia arriba y no hacia donde mande la rosca)
Veamos una lista aproximada de lo que podemos encontrar en el mercado actual de adaptadores.
- Ángulos en sus tres versiones, macho/hembra, hembra/hembra o macho/macho
- Crean una
- Crean una
- Crean una
- Crean una
- Extensores rectos en sus tres versiones, macho/hembra, hembra/hembra o macho/macho
- G ¼ de Xmms (5, 10, 25, 50, 100 mms etc.)
- G ¼ de Xmms (5, 10, 25, 50, 100 mms etc.)
- Extensores adaptables en ángulo, suelen ser macho/hembra
- Crean una (dos adaptadores ángulos de 45º unidos en un adaptador complejo)
- Crean una (tres adaptadores ángulos de 30º unidos en un adaptador complejo)
- . Estos adaptadores nos ofrecen la posibilidad de abrir el loop por medio de este conector, sin que se derrame líquido.
- Quick connect Macho a G ¼ (macho o hembra)
- Quick connect Hembra a G ¼ (macho o hembra)
- Otros
- (ejemplo: G ¼ a G ⅛ )
- x2, x3, x4, x5, x6 (divisor de línea) (todos los puertos hembra, también se puede encontrar una versión que traiga un puerto macho)
- Air Exhaust G ¼ (un tapón de línea que deja salir el aire o exceso de presión del loop)
- Fill port (puerto de llenado exterior)
- (válvula de cierre para purgado)
- y más…
Existen otros adaptadores de menor importancia y uso que no vamos a listar aquí, pero pensar que este catálogo crece cada día a medida que la RL avanza. Al final de la lista de componentes en profundidad, haremos un repaso de la categoría en “otros en accesorios importantes y secundarios”.
Tubos
- Función en el loop
- Tubo flexible
Medidas y rendimiento
Cómo se manipulan y montan - Tubo rígido transparente
Medidas y rendimiento
Cómo se manipulan y montan - Tubo rígido de cobre
Medidas y rendimiento
Cómo se manipulan y montan
Los tubos son el componente de una RL custom que se encarga de transportar el líquido de un sitio a otro. Los hay de muchos formatos, de los cuales al final podemos resumir en dos, los rígidos o en inglés “hard-line / Hard tube” y los tubos flexibles o en inglés “Soft tube”
Podemos utilizar para este fin, cualquier tipo de tubo que nos sea cómodo, no existe una ley que nos obligue a usar los tubos que se venden para RL, pero lo que sí tenemos que respetar es el diámetro del tubo utilizado para RL, con el fin de acoplarnos a el catálogo de racores compatibles con los bloques, radiadores, etc.
El diámetro del tubo no afecta en nada el rendimiento, la variedad de diámetros de este componente es meramente estético y práctico, dado que en ocasiones es interesante que el tubo sea fino por que tenemos poco espacio o en otras grueso, por un tipo de setup de gran amplitud.
Tubería flexible
Los tubos flexibles son los más cómodos de trabajar, se fabrican en su mayoría de PVC y los puedes encontrar transparentes, de colores u opacos.
Los diámetros del tubo que se pueden encontrar rondan entre los 10 a 14mm de diámetro interior y de los 13 a 19mm de diámetro exterior. Tanto el diámetro interior como el exterior o el grosor del tubo, no afectan al rendimiento de la RL. Normalmente los escogemos luego de encontrar los racores que más se ajusten a nuestro proyecto.
El montaje es sencillo y no requiere de herramientas especializadas, aunque el tubo se corta con cualquier tijera, hay herramientas de corte diseñadas para esto, ya que el corte tiene que ser perpendicular y lo más perfecto posible.
Una vez cortado el tubo al largo que necesitamos, colocamos el racor compatible en el componente de la RL por el puerto de rosca G 1/4. Luego, introducimos el primer extremo del tubo en la espiga del racor, con cuidado de al presionar no forzar ningún PCB ni nada delicado en el proceso y, en caso necesario, contrarrestamos la fuerza aplicada para introducir el tubo en el racor por el lado opuesto. Para el otro extremo del tubo repetimos el proceso pero respetando la curva viciada del tubo que viene enrollado, esto nos ayudará a evitar pinzamientos.
El único cuidado especial que hay que tener al momento de poner el tubo flexible en una RL custom es que una vez colocado en su sitio, el tubo nunca se pince, dado que esto impediría al líquido fluir sin restricción. Esto es fácil, aunque a veces algo frustrante ya que curvas que tenías en mente que podían hacerse con el tubo sin adaptadores, a veces no son posibles sin pinzar el tubo, y tienes que replantearte la trazada. Juega con la trazada, si no puedes hacer una curva por que es muy cerrada, alarga el recorrido y vuelve luego de un rizo, o plantea trazadas más holgadas, las trazadas cortas y cerradas son mucho más fáciles con hardline.
Procedimiento
- Cortando tubo flexible
- Montando tubo en racor
- Cerrando / asegurando racor
- Doblando el tubo
- Segundo racor
VER VÍDEO RESUMEN Más Adelante
Tubería rígida
Los tubos rígidos que se comercializan actualmente son de plástico o de cobre.
La mayoría de los tubos de plástico son transparentes y suelen venir de dos materiales, el primer tubo transparente que se usó en RL fue de PMMA (metacrilato, acrílico o polimetilmetacrilato) y los que se están usando mucho últimamente son de PETG (Tereftalato de polietileno purificado) dado que éste último es más fácil de trabajar, aunque no tiene la cristalinidad ni la durabilidad que tiene el PMMA.
Estos tubos ofrecen la posibilidad de jugar estéticamente con el color del líquido, dado que son totalmente transparentes y permiten que lo veamos en cada trazada del loop, aunque también existen versiones ahumadas que pierden cristalinidad pero siguen luciendo el color del líquido, de colores translúcidos y opacos completamente.
A diferencia del tubo flexible, lo primero que se hace es crear la trazada doblando el tubo por donde corresponda, una vez que tenemos la trazada creada y el tubo ya tiene su forma, se cortan los extremos y se suavizan para poder anclarlos al racor.
Tubos transparentes de PMMA o PETG
Herramientas
Para doblar un tubo de este tipo son necesarias herramientas especiales que tenemos que adquirir previamente, existen kits de herramientas para hardline, desde modelos básicos hasta grandes kits de herramientas para crear curvas perfectas y homogéneas sin dificultad. Igualmente, vamos a ver que herramientas necesitamos puntualmente para que podáis equipar vuestro taller a criterio personal.
Yo os recomiendo usar un decapador térmico, también conocido como pistola de calor, la cual utilizaremos para calentar la zona concreta que pretendemos doblar del tubo. Si vamos a usar otra herramienta, cuanto más precisa sea ésta, para evitar calentar y deformar zonas que no vamos a doblar y queremos que queden rectas, mejor nos irá. Tener en cuenta que necesitamos calentar el tubo a más de 100º, un secador de pelo sería insuficiente calor… el decapador térmico se puede poner en la mesa apuntando hacia arriba y no se cae… sabiendo esto podéis usar lo que más cómodo os sea a vosotros, he visto gente hacerlo con fuego directamente…
Pero antes de calentar el tubo y empezar a doblarlo, necesitamos poner dentro del tubo, y del diámetro exacto del interior de éste, un cordón de silicona para evitar que el tubo al doblarlo se pince y mantenga su forma interior en cada curva. La silicona del cordón tiene que poder soportar altas temperaturas, normalmente este material aguanta más de 400º, si encontráis un cordón de un material distinto, flexible y que aguante altas temperaturas también os puede ser útil. El uso de este cordón interior incluso nos permite doblar y rectificar en cierta medida, lo cual va muy bien, y mucho más para los doblan un tubo por primera vez. Este cordón viene en cualquier kit de hardline, pero recordar que tiene que tener el diámetro interior del tubo que vamos a doblar, si es más fino el tubo se pinza.
Para doblar el tubo aplicamos calor en la zona que queremos doblar poco a poco, cuando veamos que el tubo empieza a ceder y pierde su rectitud estamos cerca del momento de poder intentar doblarlo. Lo que buscamos es estar cerca del límite de la TG del material (temperatura de transición vítrea del material) que en palabras simples, es la temperatura de transición del material, que empieza cuando pierde la rigidez/dureza y va hasta justo antes de entrar en fusión… Más simple aún, tener en cuenta que si empezamos a doblar el tubo cuando éste está frío, el tiempo que tenemos para crear la curva de nuestro loop es mucho más limitado, dado que éste va perdiendo temperatura con el tiempo y al enfriarse, se endurece y no podemos seguir. Incluso si lo forzamos podemos crear marcas visibles en el tubo que luego no se van. Si dejamos que se caliente demasiado el tubo, puede pasar que en algunas zonas el plástico hierba y aparezcan pequeñas burbujas dentro del tubo, que ya no se irán jamás, si el tubo es transparente se ven a simple vista y esto nos estropea el tubo visualmente y nos tocará repetirlo.
El rango TG de un tubo de PETG es mayor que el de uno de PMMA. Para nuestra aplicación, podemos trabajar con el tubo de PTEG entre los 80º hasta los 180º mientras que con los tubos de PMMA desde los 100º hasta los 160º (valores aproximados, son para tener una percepción práctica del rango de trabajo mayor que tenemos en el PETG).
Doblar el tubo es cuestión de práctica, repetiremos varios al principio, es normal. Si es vuestra primera vez, comprar tubo de sobra y si sois veteranos sabéis que igualmente, es bueno tener tubo de sobra igualmente.
Las curvas que están muy pegadas unas de otras son el talón de Aquiles de la Hardline, dado que la primera curva se hace bien pero si queremos hacer una segunda una vez terminada la primera, muy pegada a ésta, al calentar el tubo para crear esta segunda curva la primera curva se deshace. La forma de hacer este tipo de tubos es ambas curvas a la vez y requiere mucha práctica. Os comento esto para que si sois principiantes, planteéis vuestra trazada con cuidado, si os gustan los retos como a mi que mi primer trabajo de hardline fue en el que más curvas complejas he hecho en toda mi vida, adelante tenéis mis dieces… pero comprar tubo, mucho tubo.
Una vez tengamos toda la trazada del tubo doblada y terminada, el cordón se retira con fuerza y paciencia, os recomiendo mojar el cordón antes de ponerlo para que luego, sea más fácil retirarlo. Doblado el tubo y retirado el cordón de silicona, procedemos a cortar los extremos para que encajen en el racor suavemente y queden en la posición que deseemos. Nunca forcemos la entrada del tubo en el racor, tiene que entrar directa y de forma perpendicular a la rosca, si el tubo entra en ángulo puede tener fugas, dado que la/s junta/s tóricas estarán más presionadas por un lado que por el otro.
Cortar un tubo rígido de PETG es mucho más sencillo que uno de PMMA, el primero se puede hacer con una tijera especial o herramientas para tubo de cobre con un simple gesto, mientras que el de PMMA se tiene que hacer con una sierra ya que de otra forma, se parte y astilla.
Una vez cortado el tubo tenemos que eliminar cualquier filo que éste tenga en el extremo, tanto interior como exterior, para evitar que al meter el tubo en el racor estos filos dañen irremediablemente las juntas tóricas, lo que puede provocar fugas inmediatas o en el tiempo, e incluso si el racor no trae juntas de repuesto, la pérdida del racor hasta conseguir recambios. Para hacer esto, aunque existe una herramienta muy cómoda y práctica en la gran mayoría de kits de RL hardline, se puede utilizar un taco de lija, un cutter o cualquier herramienta que nos sea cómoda y nos dé el resultado que buscamos. Eliminado el filo, podemos insertar el tubo en el racor sin miedo.
El procedimiento de insertar el tubo en el racor, a diferencia del tubo flexible, no requiere de una fuerza muy grande, si hicimos todo lo anterior correctamente el tubo tendría que entrar con una fuerza media a baja, pero tener en cuenta que esto depende del diseño del racor y como cada marca lo hace distinto, puede ser que nos encontremos con algún modelo que requiera mayor fuerza que otros, y en este caso, recordar siempre contrarrestar la fuerza ejercida sobre los componentes electrónicos por el lado opuesto.
Procedimiento
- Cortar un tubo (herramientas)
- Suavizar un tubo (herramientas)
- Doblar un tubo (herramientas)
Demostración
- Fragilidad del tubo PMMA vs PETG
- Durabilidad de un tubo PMMA vs PETG
- Cortar tubo PMMA vs PETG
- Suavizar cantos PMMA vs PETG
Tubos de cobre y otros modelos especiales
Los tubos de cobre se venden en algunas tiendas o marcas especializadas en water cooling, ya sean niquelados o naturales. Los tubos de cobre naturales o en bruto, también se pueden comprar en cualquier ferretería, siempre respetando el diámetro del racor que vayas a utilizar.
Utilizar estos tubos no es algo común, pero si te interesa este sistema no le tengas miedo, ten en cuenta incluso que estos tubos que se venden para RL, están pensados para montar un sistema de completo sin necesidad de doblarlos, que es donde yace la mayor complicación para quien no tiene las herramientas adecuadas o nunca hizo nada similar. Digamos que están pensados para usar con adaptadores en muchas curvas y/o trazar líneas rectas, se venden tubos doblados a 90º incluso.
A grandes rasgos, usar tubos de cobre en una RL es muy parecido a la tubería rígida de PMMA, se cortan con sierra o una cuchilla especial para tubos de cobre, y tenemos que suavizar los extremos igual que otro formato de RL hardline.
Para aquellos que quieran doblar estos tubos, necesitas una herramienta especial de fontanería / gas y, si quieres hacer curvas de radios distintos, una herramienta para cada radio… aunque en la mayoría de los casos con una herramienta de diámetro fijo te vale para toda la trazada. Ten en cuenta que no podrás hacer curvas irregulares o raras, estos tubos son muy duros para doblar con la mano y no hay calor que los ablande, tienes que adaptarte a lo que tus herramientas te permitan.
Si usas tubos de cobre en bruto ten en cuenta que este material al poco tiempo empezará a ponerse negro, puede que una vez que los tengas cortados a medida y listos para montar la RL quieras niquelarlos o barnizarlos luego de pulirlos, para evitar el envejecimiento visual.
Procedimiento
- Cortar un tubo (herramientas)
- Suavizar un tubo (herramientas)
- Doblar un tubo (herramientas)
VER VÍDEO RESUMEN arriba
Streaming interactivo con los suscriptores del capitulo tres
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